Авторский

Код-грабберы собирают в корпусах брелоков от обычных сигнализаций. Видимо, для конспирации

Мы сидели в машине, припаркованной в спальном районе и ждали жертву, автомобиль Nissan.

Владелица запарковала его, вышла и нажала кнопку I на брелоке — сигнализация «встала на охрану». Я намеренно взял словосочетание в кавычки, ибо...

Ибо в этот момент на код-граббере проснулся крошечный красный индикатор, показывающий, что код успешно принят. Попутно включился режим «глушилки» - весь радиообмен между автомобилем и брелоком подавлялся, чтобы дальнейшие манипуляции с машиной не были видны на основном брелоке (обратная связь, гы-гы). 

Многие считают, что при работе граббера сигнализация глючит, срабатывает не с первого раза и так далее. Так работают замещающие грабберы, тогда как более продвинутые алгоритмические считывают код незаметно для владельца машины. Более того, иногда и владельца с его брелоком не нужно: достаточно постучать по кругляшу вызова, чтобы сигнализация сама выдала грабберу все свои секреты.

Хозяйка «Ниссана» скрылась в подъезде. Клавишей II код-граббера я открыл автомобиль. Сел внутрь, закрылся. Владелица надеялась на блокиратор коробки передач известной фирмы, но у нас припасен заранее изготовленный бамп-ключ, с помощью которого через несколько секунд мы вытащили штырь блокиратора.

Штатный иммобилайзер? Его владелица отключила добровольно, установив автозапуск. Машина пускается с код-граббера дистанционно, а второй ключ, зашитый под панель, посылает на иммобилайзер сигнал, что работа мотора разрешена.

Осталась последняя проблема: заводская блокировка руля при попытках повернуть его без ключа. В данном случае не пришлось ничего придумывать: у автомобиля бесключевой доступ, так что мне удается выехать совершенно свободно. Остается чуть менее 15 минут, стандартных для настроек автозапуска, чтобы спрятать машину в удобном месте.

Конечно, все это было инсценировкой под присмотром специалистов, занимающихся противоугонными системами. И владелица машины никуда не уходила, а смотрела на происходящее тут же. Да и бамп-ключ у нас не сработал - ну, мы же дилетанты, а тут нужна определенная ловкость рук. Но по тому изобилию вопросов, которые возникли у хозяйки "Ниссана" после нашего угон-шоу, стало понятно: она и не подозревала, что стандартные «как бы противоугонные» системы зачастую не только не затрудняют угон — они делают его доступным чуть ли не школьникам.

Кто-то скажет: вы взяли простой объект для угона. А вот если бы штатный иммобилайзер работал? Не проблема: угонщики используют устройство с говорящим названием «заводилка», которое подключается через диагностический разъем и вводит контроллер в сервисный режим, позволяя заводить мотор в обход стандартного иммобилайзера. При этом у большинства машин диагностические разъемы находятся в салоне, так что время угона затягивается лишь на несколько секунд. Замок зажигания? Ну этот обычно свертывается самыми примитивными инструментами.

Пусть у вас не возникнет ощущения, что защититься от угона невозможно. Теоретически да, невозможно, но профессиональный угон — это бизнес, и он идет по пути наименьших рисков. Главная задача владельца: не облегчать угонщику жизнь. Даже если он может вскрыть любую машину, он выберет ту, что защищена хуже всего.

Последнюю неделю я общался с разными специалистами, и если суммировать, то получается следующее.

1. Сигнализации. Не устанавливайте сигнализацию со статическим или динамическим кодом: несмотря на красивое название последней, вся эта «динамика» давным давно зашита в памяти код-грабберов, и считав один-единственный радиообмен, они начинают работать, как обычные брелоки от этой машины. Отдайте предпочтение сигнализации с диалоговым кодом, который как минимум не позволяет угонщику открыть вашу машину без физических манипуляций.

   

   Механические блокираторы. Специалисты говорят, что блокираторы коробок передач малоэффективны, потому что даже при наличии хорошей личинки замка угонщик не будет ломать сам замок, а доберется напрямую до механизма переключения передач (или механизма селектора). Предпочтительнее блокираторы рулевого вала, но доступ к ним не такой удобный, а сам «штырь» зачастую куда более громоздкий. Однако блокираторы руля дешевле, при этом эффективнее. 

2. 

   Слева - ключ от замка с пиновым механизмом, справа - с дисковым. 

   Что касается механизма замка, то распространенные сейчас пиновые конструкцию зачастую вскрываются бампингом — весьма популярным и известным методом (кстати, проверьте ключ от своей квартиры — скорее всего, у него пиновый механизм). Более надежными считаются замки с дисковыми механизмами. Вскрыть (спилить) можно любой блокиратор, однако для быстрой нейтрализации хорошего устройства нужно весьма дорогое оборудование, да и время в любом случае растягивается.

   

   Блок дополнительного иммобилайзера и метка (показана стрелкой)

3. Метки. Если уж у вас стоит распространенная сигнализация да еще с автозапуском и нет желания менять ее на более продвинутую, купите метку с дополнительным иммобилайзером. Метка — это небольшая (с ластик) бляшка, которую желательно носить отдельно от ключей, и которая при вашем приближении к машине подает на дополнительный иммобилайзер сигнал разблокировки. Она удобна в использовании, потому что не требует дополнительных манипуляций. При этом найти сам иммобилайзер в машине не так-то просто. Чтобы не заниматься поиском, иногда жуликам приходится собирать альтернативную систему питания или зажигания, а это трудоемкая и заметная операция. Метки умеют имитировать неисправность, к примеру, разрешают машине движение на 100-200 метров, а потом глушат мотор. Метки бывают с диалоговым кодом — плюсы те же, что и для сигнализаций.

4. Электромеханический замок капота. Если он привязан к примитивной сигнализации, смысла в нем нет: код-граббер откроет и его. Другое дело, если замок капота работает от той же метки, и попутно осложняет преступникам проникновение под капот, чтобы найти иммобилайзер или заменить какие-то узлы.

5. Маячки. GPS/GSM-маячки прячутся в укромном месте автомобиля и с определенной периодичностью выходят на связь с владельцем, сообщая координаты. Их трудно запеленговать и трудно найти, если прятал специалист. Сами угонщики говорят, что это хоть и не панацея, но определенный риск для злоумышленников присутствует, потому что даже «глушилки» радиосигнала не всегда работают надежно.

6. Установка. Угонщикам очень помогают стереотипные схемы установки сигнализаций, которые позволяют работать по четким алгоритмам. Иногда это сводит на нет плюсы дорогущих спутниковых систем, например, потому что их антенны прячутся всегда в одном и том же легкодоступном месте. Установка должна быть не только грамотной, но и содержать элемент неожиданности. Лучше всего работают авторские противоугонные комплексы: даже банальный перенос диагностического разъема в другое место собьет с толку некоторые деятелей.

Конечно, совсем не обязательно оснащать каждую машину всем комплексом средств — это дорого да и не всегда нужно. Полагаю, все зависит от угоняемости автомобиля, и можно предложить примерно такую схему.

1. Неугоняемые марки. Достаточно сигнализации с диалоговым кодом, которая спасет от низкоквалифицированных воров. Они, кстати, могут охотиться не за автомобилем, а за его содержимым: открыл машину и проверяй, что там в багажнике и бардачках.

2. Марки, непопулярные у квалифицированных угонщиков: диалоговая сигнализация плюс механический блокиратор руля и/или дополнительная метка иммобилайзера с замком капота.

3. Угоняемые марки: все перечисленные меры и при этом — авторская работа установщиков. Есть компании, занимающиеся созданием индивидуальных противоугонных комплексов под нужды клиента.

Причем, речь идет совсем не о космических расходах: хорошая сигнализация - 6-8 тысяч рублей, блокиратор руля - также, метка с иммобилайзером - также.

Если я что-то забыл или вы с чем-то несогласны — пишите, статья для autochel.ru еще готовится.